Dame tus virtudes, quédate con mis defectos


La escalada en un deporte que contiene su propia jerga, y los
escaladores conforman una microsociedad con sus ritos y sus códigos.
Catherine Destivelle.

De algún texto.
No recuerdo donde leí esto, pero si recuerdo su verdad. Cada escalada por pequeña que sea no deja de ser un viaje al interior de nosotros mismos.






viernes, 27 de abril de 2012

Chodes





"me aburro"
 "sí sé sí sé"
En esta ocasión decide Chris ir a Chodes con la idea de currarse la vía "sí sé sí sé" ( sector Cono) que  montamos hace algún tiempo, pero como las cosas nunca vienen solas pues decidimos empezar por el emblemático Mazizo de Alí. El tiempo esta que si que no, pero por el momento nos respeta. La primera en abri " lasolo" (4+) sin demasiado interes y bastante sucia, (en su parte final algo rota) 26 metros de altura apesar de que en las reseñas  la marcan como 20, pero de 20 metros nada de nada,  5 seguros que alejan pero como es muy sencilla pues para calentar sobra  . De allí nos vamos para el " Resurgir de los Dinosaurios"(  V )  placa tumbada interesante y bastante limpia se nota el paso de las cordadas. De allí nos pasamos a la Gran Placa (mi lugar favorito de Chodes) de camino chaparrón y directos para el coche y a ver que pasa. Termina el chapa y sale un Sol de la ostia, esperamos que seque la pared, cambio de ropa porque estamos calaos, y  arrancamos con "Tojuse" (5+) bonita vía que finaliza una vez superado el bonito diedro y comparte reunión con " Del Montañismo a la Gestión" seguimos con la Susurros (5+) algo descontinua pero muy bonita y con algún pasaje más mantenido. Después " me aburro" (6a) se nota el grado, gusta mucho y me deja buen sabor de boca. Por último nos pasamos para el sector Cono le abro " sí sé sí sé" ( V ) pero el Galgo se me acojona y se la trabaja de segundo se queda con la idea de volver y abrir, esa idea me gusta y me convence. Aquí termina la jornada de escalada,le metemos al cuerpo los bocatas y para casa, por hoy nos vamos satisfechos y con mi hombro super jodido en finnnnnn.

martes, 24 de abril de 2012

Walter Bonatti


Walter Bonatti


Walter Bonatti
Walter Bonatti Askole.jpg


Walter Bonatti (22  de junio de 1930, Bérgamo - Fallecimiento 13 de Septiembre de 2011, Roma ), fue un montañero y periodista. Nacionalidad Italia. Considerado uno de los mejores alpinistas de la historia, y que realizó numerosas ascensiones pioneras en los Alpes, Himalayas, y Patagonia. En 2010 recibió el premio horífico del Piolet de Oro.



 


Gasherbrum IV, cuya primera ascensión realizaron Bonatti y Carlo Mauri.

Biografía

Durante los últimos años de los 40 y principios de los 50 realiza numerosas y difíciles ascensiones en los Alpes, entre las que destacan la cara norte de la Cima Oeste, la de la Cima Grande di Lavadero. A los 18 años, Bonatti había hecho el cuarto ascenso de la formidable cara norte de las Grandes Jorasses con un equipamiento muy pobre y a lo largo de un período de dos días. A los 21 años de edad, junto a Roman Navarré, en 1951 hizo el primer ascenso del Grand Capucin, por la impresionante cara este, un extraordinario pináculo de granito rojo en el Mazizo del Mont Blanc, del 20 al 23 de julio. Este fue el ascenso que lo hizo famoso.
GASHERBRUM IV,1958

K2: posición del campo IX en la Gasherbrum IV, 1958expedición del año 1954 y vivac de Bonatti-Mahdi.



En 1954 participa en la expedición italiana al K2 (la primera ascensión), en el que su participación es básica para que sus compañeros Lino Lacedelli y Achille Compagnoni alcancen la cima. Bonatti y un porteador de altura llamado Mahdi tuvieron que hacer un vivac a 8.100 metros, ya que el último campo fue cambiado sin aviso por Lacedelli y Compagnoni, y a los otros dos, que les llevaban el oxígeno para hacer cumbre se les hizo de noche. Todo esto generó una fuerte controversia y acusaciones entre ellos, por parte de Bonatti de mover el campo con malas intenciones y de dejarles a la intemperie en la zona de la muerte, y por parte de Lacedelli y Compagnoni de que Bonatti consumió el oxígeno, de abandonar a Mahdi, y de quería la cumbre para él. Con el tiempo las numerosas investigaciones han hecho que la versión de Bonattí se haya impuesto y Lacedelli se retractó y confirmó en un libro lo que decía Bonatti.
Walter Bonatti nunca se reconcilió con Compagnoni, debido a las acusaciones de Compagnoni de que Bonatti usó el oxígeno que se pretendía para el intento de llegar a la cima. Bonatti quería escalar el K2 solo, en estilo alpino y sin oxígeno. Podía haberlo logrado. Dos décadas más tarde, Reinghold Messner y  Peter Habeler asombraron al mundo del montañismo al subir el Everest sin botellas de oxígeno.
Entre sus ascensos más notables es la apertura en solitario de una nueva ruta en el pilar suroeste de la Aiguille du Dur en agosto de 1955, el llamado Pilar Bonatti. Durante estos años sigue escalando y abriendo vías, sobre todo en el Mazizo del Mont Blanc. En 1958 realiza, junto con Carlo Mauri, la primera ascensión al Gashergrum IV (7.925 m). También ese año culminó la primera ascensión al Cerro Mariano Moreno(3.526 m), en la Patagonia. En 1961, junto con Andrea Oggioni, completó el primer ascenso al Rondoy Norht, en Perú.
En julio de ese mismo año se produjo la tragedia del pilar central del freney, en la que Bonatti se ve involucrado. Dos cordadas, una francesa y una italiana, coincidieron al intentar ascender por primera vez al Mont Blanc por el pilar central del Frêney. En plena ascensión se desató una tormenta y de los siete alpinistas sólo tres se salvaron (Bonatti, Navarre y Pierre Mazeaut), los otros cuatro murieron por agotamiento en el intento de escapar de la tormenta. Se consideró que la actuación de Bonatti salvó la vida de dos compañeros escaladores, uno de ello Mazeaud, el único superviviente de la cordada francesa, y se le concedió la Legión de Honor francesa.
Otro gran logro fue el primer ascenso en solitario y en invierno de la cara norte del Cervino en 1965. Entonces, cansado del ambiente del alpinismo, abandona el deporte y comienza a dedicarse al periodismo, escribiendo para la revista Epoca reportajes por el mundo. Se retiró tras treinta años ejerciendo de periodista.
Fue nombrado en 2004 como Caballero de Gran Cruz de la Orden al Merito de la República Italiana .
Bonatti es el autor de una serie de libros sobre la escalada y el Montañismo.
Los últimos años de su vida los pasó en Dubino, Sondrio, con su compañera, la actriz Rossana Podestá.

 Logros de montaña

  • La cara norte de las Grandes Jorasses (1949)
  • La cara este del Grand Capucin (1951)
  • Las caras norte de Tres Cimas del Lavadero en invierno (1953)
  • El pilar suroeste de la Aiguille du Dru (El "pilar Bonatti") (1955)
  • Grand Pilar D Angle (con Tito Gobbi) (1957)
  • Gasherbrum IV (1958)
  • El pilar rojo de Brouillard (1959)
  • Rondoy North - Perú (1961)
  • La cara norte de las Grandes Jorasses en invierno (1963)
  • La cara norte del Cervino: sólo y en invierno (1965)

Óscar Peréz


Óscar Pérez nació en Tramacastilla de Tena el 4 de octubre de 1976. Experto escalador desde los 16 años, se le considera experto en todas las modalidades de alpinismo (roca, hielo y artificial). En 2006, junto con su compañero de cordada Álvaro Novellón, logró el premio ‘Piolet de Oro’ otorgado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) al escalar la montaña Latok III (6,949 m), utilizando para ello la ruta japonesa en estilo alpino. En esa misión permaneció 7 días colgado de una pared, aunque recibió numerosos elogios "por el mérito del logro y por su estilo alpino y limpio para salvar una enorme pared".
Como alpinista profesional, Óscar posee una cualificación de 'A3' en escalada artificial, WI6 en hielo y 7a+ en roca.
En España, abrió una ruta en la montaña 'Condenados a Rabiar' (600 m), situada en la comarca oscense del Valle de Tena. En el verano de 2004, realizó la apertura de una ruta en la montaña Anké Asashe, situada en la cordillera pakistani del Valle del Nangna. En 2005, en una expedición a la montaña del Himalaya indio Kullu Eiger (5,646 m), y junto a varios miembros del Club de alpinismo 'Peña Guara', Óscar hizo una vía de unos 1.000 metros de desnivel a unos 5.200 metros de altura. Ésta vía fue bautizada como ‘Baral Karasta’ o ‘La senda del ibice’ en referencia a las Cabras que vieron en la ascensión.

 Accidente

El 7 de Agosto de 2009 y mientras escalaba el pico LakotII (7,108 m), situado en la cordillera del Karakorún, Óscar Pérez resbalo cayéndose a 40 metros por una arista a 6.200 metros de altura y arrastrando a su compañero Álvaro hasta que una arista de roca frenó la caída de ambos. Esta caída le provocó fracturas en una tibia, un peroné y una muñeca. Después de pasar una noche a la intemperie, Alvaro consiguió descolgarlo hasta una repisa. Ante la imposibilidad de rescate por una sola persona, Álvaro Novellón optó por dejarle víveres y descender para pedir ayuda. Fue entonces cuando se organizó un equipo de rescate de veinticuatro personas, con su propio compañero de cordada, Álvaro Novellón, un equipo de alpinistas norteamericanos liderado por Fabrizio Zangrilli, cinco de los mejores alpinistas españoles (Daniel Ascaso, Simñon Elías, Jordi Tosas , Jordi Corominas y Jonatan Larrañaga), y varios porteadores de altura (entre ellos Mohammed Ali y Ali Reza). Para ello, se utilizó un helicóptero del ejército pakistaní, cedido gracias a la intercesión del Presidente del Gobierno de España José Luis Rodirguez Zapatero. El helicóptero despegó el 13 de agosto. Unas condiciones meteorológicas adversas provocaron un retraso de más de un día en su rescate. Esta situación, junto con "el adelanto del mal tiempo, las dificultades técnicas de la ruta, las pocas probabilidades de encontrar a Óscar con vida y, sobre todo, por el riesgo para la seguridad de los porteadores de altura y de los escaladores" hizo que el equipo de rescate se decidiera a suspender definitivamente el rescate que lástima.
Óscar , descansa en paz.Resultado de imagen de oscar perez alpinista

domingo, 22 de abril de 2012

Huesa del común

Ayer, después de una semana muy tranquila (con el hombro otra vez)  toque de teléfono y para Huesa que nos vamos. Escuela de escalada que a mi personalmente me gusta mucho, tanto es así, que contra más voy más hechizado estoy de ella. Sin mucho madrugar o mejor dicho sin madrugar nada de nada recojo a Chris y a las  11:30 estamos allí no sin antes convencer  a Toñi para que nos acompañe, la cual acepta y hace sus primeros pinitos en la vertical, no sin antes rogarle que pruebe, se anima y al ataque. "El Granero" (5+) Antonia se pone el arnes, se lo ciñe tanto que si se descuida ella sola se estrangula, le coso el ocho y  para arriba. Como los pies de gato que llevamos no le valen pues con las Quechua. Una vez que esta colgada empieza a soplar y poco después comienzan las protesta.. que no puedo, que tengo miedo, que si la altuura, y para colmo escalando se le sale  una de sus fantásticas Quechua, gesto que  nos arranca unas sonadas risas  a todos los allí presentes. Al momento la bajo porque escalar con botas una  puesta y la otra no sé por donde, pues..... JOLIN que foto nos perdimos!!!!! y es que mi  cámara  con eso de la crisis  esta como yo, poco menos que de EREEEE.
Hacemos varios largos por allí pero  yo con ese manuscrito de reseñas de 3 euros no me aclaro mucho. El primer largo que nos curramos "placeres inciertos" suave y para calentar sobra. Descuelgue de un  solo punto algo que nunca entenderé. El segundo   "Prepucín" . . El tercero "Granero" y último "La guarida del Gatillo" (6a) QUE NO ENCADENO, aquí ya ponemos fin y a por bocatas al bar Tolo, regentado por Alfredo que es un tio majo de verdad y con un conocimiento sobre Historia del copón.
Otro día fabuloso, en una de mis escuelas favoritas y con una compañía de lujo.
Salud.




viernes, 20 de abril de 2012

Ernesto Navarro Castán ( Ardilla Navarrico)







Ernesto Navarro Castán (Fuencalderas 1934 - Eiger 15 de Agosto de 1963). Montañero español.
Montañero aragones durante los 50y 60, que formó una mítica cordada con Alberto Rabadá, abriendo multitud de vías en el Pirineo y Picos de Europa. Comenzó a escalar en 1957, por lo que su carrera como escalador, a pesar de ser relativamente breve, es muy prolífica. Fue pionero en el montañismo aragonés.
Tras participar en 1958 en la apertura de la vía Luis Villar junto con Luis Lázaro y Roberto Ligorred en los Mallos de Riglos comienza a escalar con Rabadá, con quien lograría la apertura de vías como la vía de los Diedros a la Peña don Justo, la norte del Puro, la Endrija del Mango del Cuchillo o el Espolón del Firé en los Mallos de Riglos (Las Peñas de Riglos, Huesca), la cara oeste del (Naranco de Bulnes, Asturias), la Edil del Pico del Aspe, la Edil de la Peña del Moro en Mezalocha, la Brujas del Tozal del Mallo y el Espolón del Pico Gallinero en (Ordesa), Huesca). Además de estas aperturas, consiguió otras aperturas sin Rabadá, como la Ursi al Macizo del Pisón o la Rosaleda en los Mallos de Riglos .
Su última gran aventura fue la cara norte del Eiger, junto con Alberto Rabada, en la que murieron por agotamiento y frío el 15 de Agosto de 1963 en la zona conocida como "La Araña Blanca".
Ernesto Navarro ha sido muy reconocido en el montañismo español, disponiendo como homenaje de distintas vías a su nombre, como la Ernesto Navarro al mallo Firé o de algunos picos como el Pico Navarro (3.043 m) (junto con el Pico Rabadá de 3.045 m.) en la cresta entre la Tuco y el Maupas(Macizo del Perdiguero). Así mismo, la cordada Rabadá-Navarro tiene un monolito en su recuerdo a la entrada del pueblo de Riglos, unos cerros en los Andes llevan los nombres de Rabadá y Navarro, un albergue con su nombre en Javalambre y existe una iniciativa popular en marcha para designar con su nombre a una calle de Zaragoza.
La cordada Rabadá-Navarro protagonizó tres películas de montaña dirigidas por Miguel Vidal, Escalada grabada durante su ascensión al espolón del mallo Firé, La vía soñada grabada durante la apertura de la cara Oeste del Naranco de Bulnes y Siempre unidos, en la vía Vidal del Tornillito del macizo d'os Fils en Riglos, la que representó la última apertura de la cordada. También el programa Al filo de lo Imposibleles dedicó un documental dividido en dos capítulos.
Igualmente, se han escrito dos libros recordando a la cordada: Rabadá Navarro. Su vida, su técnica y sus vías actualizadas y Rabadá y Navarro, la cordada imposible así como uno dedicado en exclusiva a la vida de Ernesto Navarro con el título Más allá de las rallas.

 Referencias

Alberto Radadá Sender


Edil y Ardilla Navarrico




No podía faltar la Biografía de los mejores roquistas que nuestro querido Aragón nos ha dado.Y yo que siendo un mediocre escalador pero humilde seguidor de su obra, no puedo dejar de hacer una entrada de estos dos fueras de serie.
 Alberto Rabadá Sender (Zaragoza, 13 de Febrero de 1933 - Eiger, 15 de Agosto de 1963) fue un montañero español.
Gran alpinista aragones durante los 50 y 60 reconocido por la elegancia y dificultad de sus realizaciones.
Comenzó destacando en el montañismo gracias a la primera repetición de la Normal a la Peña Sola de Aguero y con la apertura de la vía normal del Puro, en los Mallos de Riglos, ambas escaladas realizadas junto con Manuel Bescós San Martín y Ángel López "Cintero" en 1953.
Posteriormente, y tras abrir numerosas vías menores, participaría como aperturista en vías de gran dificultad como la Serón-Millán al mallo Pisón (1957), la Norte del Pico del Águila en Candanchu, la Francisco Ramón Abella "Galletas" al mallo Firé (1959) y realizó también importantes primeras repeticiones como la vía Ravier al Tozal del Mallo, en Ordesa o la primera española a la norte de la Torre de Marboré, en el circo de Garvarnie.
En 1959 abre la vía de los Diedros en la Peña don Justo de Riglos, la primera que realiza con Ernesto Navarro como compañero de cordada, abriendo con él varias vías en el Pirineo y Picos de Europa entre las que destacan la apertura de la norte del Puro en 1960, el espolón del Pico Gallinero (Ordesa, Huesca) y el espolón del Firé en los Mallos de Riglos (Las Peñas de Riglos, Huesca ), ambas en 1961, la cara oeste del  (Naranco de Bulnes, Asturias) en 1962 y la Brujas al Tozal del Mallo en 1963.
También son importantes rutas abiertas por la cordada, aunque eclipsadas por la merecida fama de las cinco vías principales, la Endrija del Mango del Cuchillo, la Miguel Vidal al Tornillo y la normal del Paredón de los Buitres, en Riglos, la Edil de la Peña del Moro en Mezalocha o la Edil del Aspe.
Su última gran aventura fue la cara norte del Eiger junto con Ernesto Navarro en la que murieron, por agotamiento y frío el 15 de Agosto 1963, en la zona conocida como "La Araña Blanca".

 Listado de aperturas

1952
  • Normal al Tornillo, Mallos de Riglos. 7 de Octubre, con M. Bescós y R. Montaner.
1953
  • Normal al mallo Capaz, Mallos de Riglos, 15 de Febrero,  con M. Bescós y Á. López "Cintero".
  • Normal del Puro, Mallos de Riglos. 15 de Julio, con M. Bescós y Á. López "Cintero".
1954
  • Variante directa a la sur del Gómez Laguna, Mallos de Riglos. 19 de Marzo, con R. Montaner y F. Orobigt.
  • Oeste de la Peña Don Justo, Mallos de Riglos. 19 de Septiembre con J.J. Díaz y M. Plaza.
1957
  • Edil a la Aguja Roja, Mallos de Riglos. 2 de Junio, con Á. López "Cintero".
  • Edil a la Peña Don Justo, Mallos de Riglos. 9 deJunio, con J.J. Díaz y J. Vicente "Nanín".
  • Serón-Millán al mallo Pisón, Mallos de riglos. 22 de Junio, con Á. López "Cintero", R. Montaner y J.J. Díaz.
1958
  • Diedro NE a la Grand Aiguille d'Ansabère, Lescun, Francia. 6 de Junio con J. Mustienes.
  • Cara E del Tridente Norte, Cresta del Diablo, Sallent de Gállego. 8 de Septiembre con J.A. Bescós y R. Montaner.
1959
  • Francisco Ramón Abella "Galletas" al mallo Firé, Mallos de Riglos. 27 de Marzo con R. Montaner.
  • Gran diedro del balcón de Cuerviñán, Mezalocha. Con R.Montaner.
  • Vía de los Diedros a la Peña Don Justo, Mallos de Riglos. 2 de Mayo con E. Mavarro.
  • Edil a la peña del Moro de Mezalocha. Con E. Navarro
  • Espolón este del Tozal del Mayo. 17 de Marzo con J.J. Díaz.
  • Norte del Pico del Águila, Candanchú. 23 de Agosto con J.A. Bescós y R. Montaner.
1960
  • Norte del Puro, Mallos de Riglos. 10 de Julio con E. Navarro.
  • Espolón central de Peña Telera. Con J. Vicente "Nanín"
  • Arista de los Murciélagos, Pico del Aspe. 22 de Septiembre con M. Ansón, J. Vicente "Nanín" y M. Ansón.
1961
  • Endrija del mango del Cuchillo, Mallos de Riglos. 7 de Mayo con E. Navarro J.A. Bescós y R. Montaner.
  • Normal del mallo Arcaz, Mallos de Riglos. 26 de Mayo con E. Navarro y J. Soriano.
  • Espolón del Pico Gallinero, valle de Ordesa. 17 de Agosto con  E.Navarro
  • Vía de la Risa a la Peña Don Justo, Mallos de Riglos . 10 de Septiembre con E. Navarro y U.Abajo
  • Felix Méndez o Espolón Suroeste del mallo Firé, Mallos deRiglos. 16 de Octubre con E.Navarro
1962
  • Edil a la norte del Pico Aspe. 29 de Enero con E. Navaro
  • Oeste del Naranco de Bulnes, Picos de Europa. 21 de Agosto con E.Navarro
1963
  • Brujas al Tozal del Mayo, valle de Ordesa. 29 de Junio con E.Navarro y J.J. Díaz.
  • Miguel Vidal al Tornillito, Mallos de Riglos. Con  E.Navarro

  •  Homenajes y reconocimientos
Alberto Rabadá ha sido ampliamente reconocido en el montañismo español, recibiendo como homenaje varias vías su nombre, como la Alberto Rabadá o "Murciana" abierta por Miguel Ángel García en el mallo Pisón de Riglos, la Alberto Rabadá en Leiva abierta por Antonio Goméz "Sevi" y Mariano Lozano y algunos picos, como el Pico Rabadá (3.045 m) (junto con el Pico Navarro de 3.043 m.), en la cresta entre la Tuca                                                      de Remuñe   y el Maupás (Macizo del Perdiguero) o los cerros Rabadá y Navarro en los Andes.
Así mismo, la cordada Rabadá-Navarro tiene un monolito en su recuerdo a la entrada del pueblo de Riglos, un albergue con su nombre en Javalambre y existe una iniciativa popular en marcha para designar con su nombre a una calle de Zaragoza.
Protagonizaron tres películas de montaña dirigidas por Miguel Vidal, Escalada  grabada durante su ascensión al espolón del mallo Firé, La vía soñada  grabada durante la apertura de la cara Oeste del Naranco de Bulmes y Siempre unidos, en la vía Vidal del Tornillito del macizo d'os Fils en Riglos, la que representó la última apertura de la cordada. También el programa Al Filo de lo Imposible les dedicó un documental dividido en dos capítulos.
Igualmente, se han escrito dos libros recordando a la cordada: Rabadá Navarro. Su vida, su técnica y sus vías actualizadas y Rabadá y Navarro, la cordada imposible.

 Referencias

Linn Hill


Lynn Hill


Lynn Hill by Marco Tambara.jpg-
Damos un repaso a la trayectoria de la americana Lynn Hill; no sólo la mejor escaladora femenina del mundo, sino una de las más grandes escaladoras de todos los tiempos, contando a hombres y mujeres.





Lynn Hill (. Detroit, Michigan; 1 de Marzo de 1961) es una escaladora estadounidense conocida por ser una de las mejores escaladoras deportivas durante finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 y realizar la primera ascensión en estilo libre de la vía The nose en El Capitán en el vallede Yosemite.
Aunque nació en Detroit, Míchigan, se crio en el sur de California. Se inició en la escalada con 14 años durante un viaje en el que acompañaba a su hermana y al novio de esta. A principios de la década de 1980 formó parte de la comunidad escaladora que se congregó en torno al Campo 4 en el valle de Yosemite. Asimismo, participó en varias producciones televisivas, como el programa Survival of the Fittest en el que fue concursante y ganó varias ediciones. Este hecho le proporcionó gran popularidad.
En 1979 se convierte en la primera mujer en encadenar una vía de octavo grado (5.12+/5.13) con Ophir Broke en Ophir, Colorado. Realizó la primera ascensión a vista de la vía Yellow Crack (5.12r/x) perteneciente a la escuela de escalada The Gunks en 1984. De 1986 a 1992 Lynn Hill se erigió como una de las mejores escaladoras deportivas del momento al ganar más de 30 títulos internacionales entre los que cabe destacar cinco victorias en el Arco Rock Master. En 1991 marcó de nuevo un hito en la escalada de dificultad femenina al ser la primera mujer en encadenar una vía de 8B+ con Masse Critique en Cimai, Francia.
Tras esta etapa dedicada a la competición como escaladora profesional, Hill retornó en 1993 a la escalada clásica con la primera ascensión absoluta (femenina y masculina) en libre a la vía The nose, una de las vías míticas del valle de Yosemite, formando cordada con Brooke Sandahl. Un año después volvió a escalar la misma vía en menos de 24 horas, para lo que inició su ascensión a las 22.00 del 19 de septiembre de 1994. La graduación original que la escaladora estadounidense otorgó a esta vía fue de 8a/8a+. Hubo de pasar una década para poder ver la primera repetición en libre de The nose pese a los numerosos intentos protagonizados por los mejores escaladores de grandes paredes de todo el mundo. Con el paso del tiempo, se ha consensuado que el grado para el vigesimoséptimo largo de la vía, el Cambio de diedros, considerado el más difícil, es de 8b+. Este dato confirma las ascensiones en libre de Hill de esta vía como uno de los logros más impresionantes de la historia de la escalada. The nose vio su primera repetición en libre en 1998, cuando Scott Burke alcanzó la cima tras 261 días de esfuerzo. El 14 de octubre de 2005 la cordada mixta formada por Tommy Caldwell y Beth Rodden liberó The nose y al día siguiente Caldwell volvió a liberarla en menos de 12 horas.
Hill se casó en 1988 con el también escalador Russ Raffa en una ceremonia en la que los novios vestidos de boda hicieron sus votos suspendidos de lo alto de una de las paredes de la conocida zona de escalada The Gunks. Pusieron fin a su matrimonio en 1991.
El 14 de abril de 2003 Hill dio a luz a su hijo, Owen, fruto de la relación con su compañero Brad Lynch.
En la actualidad es embajadora de la marca de material y ropa de montaña Patagonia.
Hill comenzó a ofrecer climbing camps en cinco lugares de Estados Unidos en 2005 con idea de ampliar el número en años posteriores.

Lynn Hill,es seguramente, junto con Catherine Destivelle, la mujer más influyente que ha dado la escalada hasta el día de hoy. En la actualidad, son cada vez más las chicas que escalan y encadenan tanto o más que los hombres, pero allá por los 80, era verdaderamente algo fuera de lo común.

 
Verdaderamente, toda una vida en la vertical.

Lynn Hill y Greg Child. Ediciones Desnivel, 2003


Lecturas recomendadas:
-Free Climber; mi vida en el mundo vertical.Lynn Hill y Greg Child. Ediciones Desnivel, 2003


jueves, 19 de abril de 2012

Dam Osman


 Dan  Osman de Febrero de 1963 - 23 de Noviembre de 1998) nació en la región de Lago Tahoe, California, descendiente de una familia de samurais. Comenzó a escalar a los 12 años. Fue un practicante de deportes extremos como la escalada natural o sin cuerda, o la caída libre controlada (saltar un acantilado de hasta cientos de metros y al final ser frenado por una cuerda de seguridad), con una marca de 322 metros. Llevaba una vida bohemia, trabajando raramente y llegando a vivir durante meses en una casa construida en un árbol. Protagonizó varios vídeos de escalada natural contribuyendo a la popularización de esta especialidad.
Tuvo una hija, Emma.

  Fallecimiento

Murió en un accidente deportivo el 23 de Noviembre de 1998, a los 35 años, tras fallar una cuerda mientras  practicaba una caída libre controlada desde la Leaning Tower en el Parque Nacional de Yosemite, California. Dan regresó para desmantelar la torre de salto, pero decidió realizar varios de ellos antes de hacerlo. Al parecer, un cambio en el ángulo del lugar del salto causó probablemente que las cuerdas se cruzaran y enredaran, provocando que la cuerda se cortara al fundirse por la fricción. Daisher Miles, que se encontraba junto a Osman en el momento del salto, señaló que los cables utilizados habían estado expuestos a las inclemencias del tiempo - incluyendo la lluvia y la nieve - durante más de un mes, pero que fueron usados sin ningún tipo de problema en otros saltos el día anterior y ese mismo día.

Entre sus hazañas deportivas se encuentran:
  • Máx. grado encadenado: 8b+ en "Slayer", Cave Rock.
http://youtu.be/qZpmngOFxOc Algunos de sus solos más importantes:
  • Space Walk (7a), en Tahoe, con 18 años.
  • Atlantis (6c+) en Needles, a vista.

  • Insomnia crack (6c+), en Suicide Rock, a vista.
  • Gun club (7b+), en New River Gorge.
Saltos
  • Más de 1.000 saltos en los últimos 10 años.
  • En julio de 1998 diseña el sistema de la tirolina, y realiza saltos de 225, 240, 255, 270, 400 y, finalmente, un ultimo salto de 12m en Yosemite. Al parecer, la policía dejó la soga a la intemperie la noche anterior al evento, por lo que ésta sufrió congelación y debilitamiento.

Conozcamos a Catherine Destivell


Catherine Destivell 

Catherine Destivelle ocupa un capítulo más de nuestra serie Perfiles. La escaladora y alpinista francesa tiene ganado por derecho propio un lugar de honor entre los mejores de la historia. Grandes primeras y asombrosas escaladas en solitario podrían ser sus cartas de presentación.

Continuamos nuestra serie dedicada a montañeros ilustres con una mujer que rompió el monopolio masculino del alpinismo de dificultad, dejando a más de uno con la boca abierta. Conozcamos algo más de Catherine Destivelle.
Catherine Destivelle nació en Argelia, el 24 de julio de 1960 aunque creció y se educó en Paris. La mayor de cinco hermanos, empezó desde bien joven a escalar en los bosques de Fontainebleau, meca hoy en día de los fanáticos del bloque. Desde que a los 13 años probó por primera vez la escalada, quedó irremediablemente enganchada, no sólo a subirse a las paredes, sino a la naturaleza y a la libertad que sentía cada domingo cuando se escapaba de la ciudad para escalar.
La joven Catherine escalaba siempre con chicos más experimentados que ella, y pronto fue poniéndose a su nivel, y posteriormente superándolos a todos.
Para los 15 años ya se subía por los bloques más difíciles del bosque (sin tener ni idea de lo que era un crash pad, claro...), y su evolución sería tan rápida que muy pocos años después acometería con éxito la Directa Americana al Petit Dru.
Tras un descanso de cinco años para acabar su carrera de fisioterapia, volvió al mundo de la escalada y lo hizo para centrarse en la competición. Con 25 años, se convirtió en escaladora profesional, con lo que eso supone en forma de contratos, esponsors, entrevistas y publicidad. Hay que tener en cuenta que Destivelle era una joven muy atractiva, por lo que los anunciantes se peleaban por ella. Es triste, pero en el mundo en el que vivimos, se le requería más por su belleza que por su habilidad escalando.
Aunque lo cierto es que escalaba mucho y muy bien. De aquella época, es legendario su particular duelo con la americana Lynn Hill por el "titulo" de mejor escaladora del mundo. Duelo, entre comillas porque las dos llegaron a grabar juntas un documental sobre escalada.
Un dato poco conocido: en el año 85, subió en solitario, sin cuerda y sin ningún tipo de apoyo al Puro, en los mallos de Riglos.
En 1988, se hizo con la vía Chouca (8a+), en la escuela de Boux, una potente ruta salpicada de monodedos y bidedos que era en aquel momento el referente de dificultad en deportiva, y lo mas duro escalado nunca por una mujer.
Ganó tres veces seguidas la competición de Bardonecchia, pero en 1.989 cansada, en parte del mundo de la competición y en gran medida por el agobio que le suponía ser la escaladora de moda, se retiró del circuito profesional para centrarse en el alpinismo. Como ella misma decía. " a veces quiero ser famosa, y a veces no"
Y esa era una de esas veces que no.
Gracias a aquella decisión, su carrera alpina fue impresionante, rompiendo barreras y derribando muchos mitos.
En 1.990 escaló la Torre Sin Nombre, en el Trango, en estilo totalmente libre con Jeff Lowe, y subió en solitario al famoso pilar Bonatti de los Drus, tal como hizo su aperturista Walter Bonatti 35 años antes.
Destivelle se consagró como alpinista con la apertura de una nueva vía en la oeste de los Drus durante una increíble escalada en solitario de 11 días de duración, en junio de 1.991. Este recorrido tenía duros tramos de artificial, modalidad para la que se entrenó en la arenisca americana con Jeff Lowe. Aprendió y perfeccionó las técnicas de escalada artificial con el único objetivo de acometer su proyecto de los Drus. La estancia en la pared durante tan largo periodo de tiempo le hizo madurar y aprender mucho, según ella misma ha reconocido. Existe un documental sobre esa escalada titulado "11 días en los Drus". La vía Destivelle nunca fue repetida y jamás lo será, ya que la cara por la que discurría se derrumbó en 1.997.
Pero parece que le había cogido el gusto a la escalada en solitario, y un año después volvió a embarcarse ella solita para enfrentarse a la norte del Eiger; pared que superaría en 17 horas. Aquellos de la vieja guardia que pensaban que las mujeres jamás se desenvolverían al mismo nivel que los hombres en terreno alpino de dificultad, observaban incrédulos como una jovencita con cara de niña salía victoriosa de las paredes mas míticas de los Alpes, y además en solitario, la modalidad mas exigente para cualquier actividad en montaña. Si las empresas que acometía no fuesen ya de por sí suficientemente duras, les añadía dificultad y sobre todo compromiso aceptando el desafío de escalar sola.
Por si fuera poco, la norte de las Jorasses, en solo y en inverno, y la Bonatti a la norte del Cervino también en solo y en invierno, para hacerlo mas interesante.
También en sólo, la Hasse Brandler a la Cima Grande di Lavaredo, en los Dolomitas.
Por supuesto, en todas ellas, era la primera ascensión femenina, pero eso no parecía importarle demasiado.
Probó suerte en las grandes montañas, y viajó al Latok y al Makalu, pero no consiguió hacer cima. En el año 1.995 se estrenó en las montañas de ochomil metros y logró subir al Shisa Pangma por la cara oeste.
Un accidente tras caer 35 metros dentro de una grieta le apartó de la montaña durante una temporada, en la que sufrió los dolores físicos (se rompió la pelvis), y los psíquicos por no poder escalar.
En los últimos años se ha dedicado a dar conferencias a ejecutivos sobre autorrealización, espíritu de superación y todas esas cosas que tan de moda están en los Estados Unidos.
Motivational Speaker, le llaman allí; y vienen a ser charlas de personas que han vivido y han afrontado situaciones límite en la vida, para que los ejecutivos y empresarios se auto-motiven, lancen OPAs hostiles a diestro y siniestro, y sean unos triunfadores en los negocios enfrentándose a otros tiburones con corbata, con el mismo espíritu que uno se enfrenta a un vivac en invierno en la cara norte del Cervino. No ha sido la primera alpinista de élite que se dedica a esto, ni será la última. Y si no, que se lo pregunten a Joe Simpson, el de Tocando el vacío...
Catherine Destivelle escribió un libro, titulado "Ascensiones", recomendable para todo aquel que quiera saber mas sobre la mujer que revolucionó el exclusivo mundo de la montaña, y demostró que ellas pueden darnos un buen repaso cuando se lo proponen...


Lander
En al cara norte del Cervino por la Bonatti, en invierno y en solitario.
Escalando en los Alpes, uno de sus terrenos de juego favoritos.
Destivelle logró la mayor dificultad en libre conseguida nunca por una mujer.
Entrenando en hielo. La alpinista francesa demostró una habilidad extraordinaria en todo tipo de terreno.
Una rara fotografía (aunque de mala calidad); Destivelle escalando en Riglos.
Destivelle se reúne con su compañero Eric Decamp, que le esperaba en la cima del Cervino tras su ascensión en solo y en invierno a la vía Bo





domingo, 1 de abril de 2012








El pasado Sábado nos acercamos a Cara Vaca escuela de escalada que desde hace tiempo intento visitar, pero al no tener datos de ella, ni de como llegar visitarla se hace cuesta arriba ( pero la verdadera cuesta arriba viene cuando la conoces, porque hay un tirón bueno hasta las paredes) por fin alguién sabe como llegar  hasta allí . Escuela algo hostil puesto que si hace aire allí te azota pero bien, como haga algo de Sol se te come y así un largo e.t.c. Tanto es así que en nuestra primera visita nos recibe a las 12 de la mañana y ya metidos en harina con algo de granizo. Realmente esta escuela es enorme  con muchas  posibilidades de montar vías pero ja ja... el acceso tiene tela  . Se parte desde Epila casi a la salida del pueblo hay un desvío nada marcado el cual te hace pasar por debajo de un puente estrecho y de dos direcciones, se continua por una  pista (que no es del todo mala)  sin dejar el camino central hasta llegar al final de la misma que termina en la carretera que va a Calatorao. Se gira  a la izquierda y se coge la primera pista que viene a la derecha un (cartel indica Santuario de Rodanas) una vez en la pista (algo peor que la anterior) seguimos recto por la pista pasando por el restaurante y la urbanización hasta una difulcación a la derecha que atraviesa por el centro del pinar hasta llegar a los sembrados, olivos y almendros que quedan frente  a las paredes. Allí se aparca en algo improvisado que es lo mejor para no molestar. Desde el coche  y depende a que sector se decida  1/2 hora andando de buena gana y cuesta arriba hasta el sector más cercano.Una vez en las paredes lo primero que me  sorprende es  la cantidad de aves que allí habitan tanto es así que en algunos largos de los que se abren por no decir todos hay nidos, por no contar la cantidad de Buitres que sobre vuelan nuestras cabezas, dando incluso algún susto y todo esto sin visitar el sector las Buitreras, donde los aficionados a la Ornitología encontraran algún que otro aliciente. Lo segundo que me sorprende el la adherencia que hay en esta roca, pero ay la roca!!!! se rompe con solo mirarla se nota el NO paso de cordadas. Nosotros algo hacemos y algo tiramos aparte de pegarnos la pateada hasta el arco y demás. Escuela agradable de visitar una vez.. Ir más realmente para mi gusto es perder el tiempo..
  



 Recomendaciones: Agua en abundancia, imprescindible casco, cámara de fotos , botiquín, crema solar, buen calzado y sin duda una buena dosis de paciencia.

Salud.